Как выбрать бойлер (Сторінка 1 із 11)

рекомендации

Я перед бачком поставил - редуктор давления,
а то на работе от давления воды бак разорвало....   

Думаю это важно, если представить вас нет дома, а с бака прорвало и соседей может затопить. 

Это как, только руки помыть...
Какая мощность нагрева?

Тут есть нюансы:
1. Редуктор (регулятор давления после себя) не является запорной арматурой. Это регулирующая арматура. Разница в том, что попадя под седельный клапан этого редуктора малейшая соринка, она создаст утечку в этом клапане, в результате редуктор не сможет перекрыть герметично подачу воды, а это значит, что давление после редуктора будет расти и достигнет входящего.
Да, в качестве девайса к бойлеру всегда прилагается защитный клапан избыточного давления (подрывник). В результате, небольшую утечку после забитого (изношенного) редуктора, в результате роста давления этот подрывник сбросит. Понятно, что от него должна быть проложена трубка в каналыгу, иначе эта сброшенная вода попадет на пол (мебель, стиралку и пр.).
2. Разводка. Если давление редуцировать, то нужно это делать по входу, чтоб весь водопровод был подключен после редуктора. В противном случае возможны перетоки через сантех. приборы со стороны высокого давления на редуцируемую сторону.
Например. если холодная вода разбирается входящим давлением, а редуктор только перед бойлером, (только на ГВС), то частично открыв рычажный смеситель холодная вода под высоким давлением через картридж перетечет в линию ГВС и в бойлер, а это нам ни к чему.

Что делать?
По п. 2 думаю понятно. Вот рамка:
а) входной шаровый кран,
б) грязевик,
в) прямой участок 5...7 Ду,
г) водомер,
д)прямой участок 3...5 Ду,
е) обратный клапан (если оный вымагае ЖЭК).
После него уже ставится редуктор, т.п.1

По п.1 наиболее практичным решением по борьбе за работоспособность регулирующего клапана редуктора, а также за существенное увеличение рабочего ресурса редуктора есть очистка воды перед редуктором. Это может быть реализовано как двумя девайсами (фильтр + редуктор), либо одним, комбинированным - самопромывной сетчатый фильтр с дискретностью очистки не хуже 100мкм и встроенным регулятором давления.
Например этот.
После редуктора водоразбор разделяется на 2 потока - ХВС и на бойлер (ГВС).

У меня электролюкс, тены спрятанные 2 шт, можно включить 1 или 2.
можно вешать как горизонтально так и вертикально...

Одними из первых бойлеров с закрытым тэном были АЕГ, Электролюкс и потом Горенье. Сейчас возможно есть другие, не знаю, не слежу за рынком. Но по большому счету брать можно любой бойлер. Но надо понимать, максимальное давление для бойлера - 5 атмосфер. Для защиты от избыточного давления в комплекте идет клапан, который сбрасывает лишнее давление. Если из клапана течет часто вода, значит давление в водопроводе высокое, поэтому надо поставить редуктор. Редуктор лучше покупать дорогой качественный, потому что дешевый может не пропускать нормально давление при открытии крана. В бойлере есть специальный магниевый анод, который служит защитой бака бойлера. При истончении анода, его надо менять, чтобы продлить баку жизнь. Но далеко не факт, что это даст эффект. Перед бойлером желательно ставить фильтр грубой очистки. За несколько лет пользования тэн покрывается слоем ржавчины - бойлер начинает шуметь как старый электрочайник. Ржавчина вперемешку с накипью может быть в объеме нескольких пригоршней. Еще можно обратить внимание на крепеж бойлера. Чтобы не переделывать крепеж каждый раз при смене бойлера, можно купить такой, в котором крепеж более универсальный. Как правило, бойлер служит 5-7 лет. Повезет, может протянуть и больше 10 лет. Не повезет - года 3 и бак лопнет.

дело личное. Но для себя нужно понимать следующее:
1. "Горизонтальные" бойлеры греют завсегда хуже "вертикальных" (за счет размешивания воды).
2. Плоские бойлеры завсегда менее надежные чем круглые, хотя плоские сварены из нержавейки, а черные из остеклованной (крашенной) чернухи. За чет того, что плоский бойлер это два тоненьких бачка из нерж. фольги сваренные в кучу. За счет точек сварки и малой толщины фольги (0,8 мм) эти бойлеры на коммунальное давление ставить стремно.
3. Круглые "толстые" бойлеры чуть экономичнее слимов, т.к. имеют немного меньшую поверхность излучения тепла.
4. Конструктивные фичи. Предвидя возможные отключения сетями и холодной воды (не говоря о горячей), обычный бойлер станет ненужной железякой, т.к. без входного давления он нагретую воду "не отдаст".
Но есть модели, например у Горения, которые умеют отдавать "свою" воду, без давления входящей.

Экономные вы..... 
у меня 50л на двоих, это минимум.....

nik_nik, ТЭН вытащил и чисти себе, за одно заменив магниевый анод.

У меня был такой 3 года - кажется, модель TGR 80SN (нужно уточнять). Нормально.
Сверху бойлера стоит клапан, который, впрочем, можно перекрыть, и бойлер не будет ничем отличаться от обычных моделей.
Если подачи холодной воды нет - напор воды из бойлера настолько слабый, что толщина струи не больше спички. Но, на худой конец, лучше так, чем никак.

Саме так!